據(jù)說，大名鼎鼎的喬布斯，初次設(shè)計iPhone時，即遵循“少即是多”的原則。設(shè)計產(chǎn)品我們不懂，但諸位男生，碰到窈窕美女時，總是希望她們的穿衣風(fēng)格，也遵循喬老爺子的準則。

若是能穿著“比基尼”示人，那就再好不過了。

好色是人類的本質(zhì)，裸露則是直指人心的通幽曲徑。法國學(xué)者喬治·巴塔耶，在其著作《色情史》中寫道：“裸體賦予我們的撩人因素，可以轉(zhuǎn)移到其他對象，譬如胸衣、高幫皮鞋或黑長統(tǒng)襪的戀物癖……上。”（各種戀物癖，說到底還是愛那種“猶抱琵琶半遮面”的感覺）

考慮到《色情史》初次出版時，“比基尼”也許并未發(fā)明，否則巴塔耶也會鄭重地拿它舉例。

畢竟高幫皮鞋之類，或許代表小部分人的戀物癖，對于比基尼的熱愛，則幾乎關(guān)乎整個人類的情緒。

01、歷史

的確難以想象，用幾片三角形的布料、幾條繩索，遮住女生的臀、胸以及私處，如此簡單的設(shè)計，竟然能被稱作“發(fā)明”。

畢竟，最早可以追溯到史前文明，人類的祖先就是如此穿衣的。在古羅馬時期的某個別墅內(nèi)部，甚至就出現(xiàn)了，身著極簡單的遮羞服裝，參加體育運動的年輕女子圖案。因為實在太像如今的三點式泳衣，考古界干脆戲稱她們?yōu)?ldquo;比基尼美女”。

古羅馬時期，《冠軍的加冕》

將一件件被稱作“衣服”的東西穿上，代表著文明的演進；將穿戴整齊的衣服，再一件件脫下，又代表文化的進步。這一脫一穿之間，有著無盡的深意。

從中世紀起，人們有一系列理由，禁止女生游泳甚至洗澡，簡言之，剝奪了她們的脫衣自由；到17至18世紀，女生們方能被允許下水，彼時婦女的所謂“浴袍”，其實是長及腳踝的厚重襯衫。等女主人洗漱完畢一出水面，侍者立刻給她們穿上衣物，被厚重的“浴袍”裹挾，主要是為了保持體面以及謙遜。

20世紀初期的“泳衣”

說來可笑，一直到19世紀，皮帶、長褲和厚厚的帽子，是當時“泳裝”的標配。1907年之時，一個澳大利亞的小姑娘，因為公開穿著一條，貼身的無袖連體泳裝，竟然被批判為傷風(fēng)敗俗。

需要指出的是，她所穿著的“不雅泳衣”，從脖子一直包裹到腳趾，也許是因為露出了纖纖玉臂，警察照舊將其逮捕。

1907年，澳大利亞游泳者安妮特·凱勒曼，因為穿著暴露，被警察逮捕！

伴隨尼龍和乳膠的發(fā)現(xiàn)，諸如棉質(zhì)、毛制，以及人造纖維被統(tǒng)統(tǒng)拋棄，歐美人對大自然的興趣，由“親近水”變成“擁抱陽光”，迷你短裙、背心和小短褲被制作出來。

泳衣的部分歷史變遷

至20世紀四五十年代，在一些激進的雜志上，還出現(xiàn)了露臍套裝。坦率地說，哪怕是今天，我們身邊的一些長輩，依舊認為其不雅觀，更何況是彼時。

露臍裝

1942年，美國專門頒布法規(guī)，強制規(guī)定把婦女的沙灘裝面料減少10%，同時增加兩件式露臍裝泳衣的產(chǎn)量。并不是說美國人突然悟了，而是因為戰(zhàn)爭來臨，物資就要吃緊。

國家倒是讓人裸露了，但是尤其是歐洲的美女，早就沒了閑心去海邊，畢竟一不小心就能吃上槍子。

02、革命

戰(zhàn)爭過后，織物仍舊短缺，泳衣的銷售因此變得緊俏。

來自于法國戛納的女裝設(shè)計師海姆，突發(fā)靈感，設(shè)計出一款很小的泳衣，她將之命名為atome（原子彈），那是人類已知的最小粒子。海姆還專門雇傭了一架飛機，飛機在空中放煙，打出“atome”的字眼。

三周之后，另一個叫路易斯·雷德的法國人照貓畫虎，他也雇來一架飛機，在空中寫道：比基尼——比世界上最小的泳衣還要小。

路易斯·雷德，比基尼之父

雷德的本職工作是一名機械工程師，這份工作卻不能阻擋他對于窈窕身材的熱愛。

海姆設(shè)計的泳衣相對傳統(tǒng)，底部仍舊覆蓋起穿著者的肚臍。雷德則更進一步，他設(shè)計的泳衣僅由三塊布料和四條帶子組成：胸罩護住乳房，除去繩帶之外，美女的玉背幾乎全部裸露在外；三角短褲的胯部則盡量上提，最大幅度暴露少女珠圓玉潤的美臀。

這種泳衣極盡“節(jié)省”之能事，僅使用200平方厘米的布料，揉成一團，毫不費力就能塞入火柴盒內(nèi)。

雷德將之命名為“比基尼”，這還要拜美國政府所賜。二戰(zhàn)結(jié)束后，米國卻不知消停，在一個叫“比基尼”的小島上試驗比原子彈威力更大的氫彈?？梢赃@樣說，某種程度上，美國政府花了大錢，為雷德炮制出一場昂貴的營銷。

雷德絕對是個高人，他不但深諳人性，還是一個營銷大師。

因為近似全裸，當時專業(yè)的模特并不敢穿。雷德獨辟蹊徑，找到了19歲的脫衣女郎米查爾。

19歲的脫衣女郎米查爾，世界上第一個穿比基尼的女生

米查爾幾乎光著屁股暴露在公眾視線中時，整個巴黎時尚圈一片嘩然。據(jù)說，她一下子就收到五萬多封粉絲來信，很多男士嗷嗷叫著想要娶她。

雷德曾經(jīng)表示：“比基尼比（原子彈）更小，但具備它的毀滅性。”他之所言非虛。

03、發(fā)展

作為娛樂界的原子彈，比基尼的“毀滅性”果然不同凡響。

《時代》雜志轉(zhuǎn)載美國泳裝巨頭的態(tài)度：“我同情并蔑視著法國的比基尼。”

《當代女孩》雜志的思想則不那么“當代”，它甚至直言不諱道：“任何有才華和端莊的女孩，去穿這種東西都是不可想象的。”

雜志最多是出言不遜，歐美諸多國家則視其為洪水猛獸。意大利明令禁止，西班牙海岸警衛(wèi)隊直接驅(qū)逐穿比基尼者，“自由民主”如美國者，也曾為比基尼抓人。

哪里有壓迫，哪里就有反抗，簡單的穿衣搭配，亦可以遵循此理。

尤其是大西洋兩岸的當紅女星，她們?nèi)蓊佹?、婀娜多姿、風(fēng)情萬種，非常樂意穿著比基尼彰顯身材?，旣惿弶袈兜热说南嚓P(guān)照片，被印在名人海報中，大大加速了比基尼進入主流文化。

1952年之時，17歲的“性感尤物”碧姬·芭鐸，身著性感的比基尼，參演了電影《穿比基尼的姑娘》。她豐滿中略帶童真的女性風(fēng)姿，剎那間令萬千少男垂涎三尺。

電影《穿比基尼的姑娘》劇照

風(fēng)流藝術(shù)家畢加索，同樣鐘情于比基尼。1956年8月，一個身著比基尼的熱辣女郎，平躺在看臺上，當眾給這個76歲的老者，一個激情的熱吻。

親吻畢加索的比基尼姑娘

這張照片被敏感的記者捕捉到，縱使今天無法看清女郎的臉蛋，通過這張照片，我們依舊能感受到，法國普羅旺斯省熱烈的陽光，以及少女渾身散發(fā)出的欲望、青春和味道。

伴隨美國“性解放”的潮流，比基尼忽如一夜春風(fēng)來，差不離開遍了歐美每一個陽光海灘。到了21世紀初，這幾塊小小的布料，已然發(fā)展成，每年利潤高達8.11億美元的業(yè)務(wù)，比基尼脫毛、日光浴等等附屬業(yè)務(wù)，也在蓬勃發(fā)展。

酥胸微露、楊柳細腰、光滑肩背，以及若隱若現(xiàn)的誘惑，方寸間的倩影，總能演繹出無限的柔情蜜意。

試問，在人性面前，又有幾人不會沉淪？

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